Category: технологии

Category was added automatically. Read all entries about "технологии".

Технология

По пожеланиям выкладываю технологию изготовления основной металлической детали. В данном случае форма для выколотки была изготовлена из текстолита, сначала металл задавливался резиной, а потом вколачивался оправкой киянкой (все это делалось не за один раз, а с промежуточными отжигами).
[IMG]http://i057.radikal.ru/1006/07/908096b0e0b6.jpg[/IMG]

О нанесении рисунка...

Вернемся еще раз к вопросу о нанесении рисунка на поверхность для гравировки, мне писали:
«Эта картинка просто вырезана из журнала\газеты\книги. То есть не автор ее печатал, а взял готовую. А по поводу принтера - эта технология называется ЛУТ. Лазерно-утюжная технология. Очень удобна и проста в применении. Нужен только лазерный принтер с нормальным барабаном, чтобы печатал хорошо и утюг. Нужное изображение на принтере отпечатывается на любую глянцевую бумагу (страница из журнала например), После чего берется нужная нам металлическая заготовка, на которую нужно перенести рисунок. Тщательно зачищается, обезжиривается и кладется на какую-нибудь досточку удобную, сверху кладем чистый лист бумаги и придавливаем это все дело утюгом. Уже горячим естественно. Ждем минут 10, иногда поднимая утюг и проверяя состояние - бумага должна немного пожелтеть. После чего снимаем бумагу, и у нас очень горячая заготовка. Аккуратно перед этим вырезав из листа нашу распечатку - прикладываем ее печатью на металл и тщательно проглаживаем. Как металл остынет - теплой водой, и можно даже щеточкой счищаем размокшую бумагу. Все. На металлической поверхности остался только лишь тонер. То есть рисунок успешно перенесен, и теперь с ним можно работать. Кстати говоря, содрать этот тонер не так-то просто, если он удачно перенесен.»

Как я уже говорил способов существует множество, в том числе и описанный выше, мне приносили, например, детали для гравировки, на которые сразу был нанесен рисунок, лазерным принтером, были детали с лазерной разметкой, электроэрозионной, наколотый на каком то хитром устройстве и т.д. Однако, заглянув под стол и посмотрев вокруг, мне не удалось там увидеть ни каких хитрых устройств, даже в струйном принтере, давно уже кончились чернила, и что же делать, ничего не делать? Да ничего страшного, нарисую на просвет, обычным карандашом на бумаге рисунок и приклею вниз рисунком к детали и т.д.

Кривая линия...

Прежде всего, хочу сказать о материале, на котором мы будем пытаться вырезать рисунок из кривых линий. Если прямые линии можно достаточно успешно резать на рыхлом материале (отливка), то криволинейный рисунок лучше резать на уплотненном металле, отливка имеет, как правило, не равномерную плотность, это очень заметно при гравировке. Резец, при одинаковом угле атаки и усилии, на «рыхлом» металле идет рывками, если при прямой линии это можно как-то корректировать, то при резьбе кривой линии, это сделать значительно трудней. Старайтесь прорезать кривую линию «на раз», об этом подробно написал вчера. Как при стрельбе, прицеливание- обдумывание, и выстрел- движение. Продумайте, куда и как должна завернуться линия, прорисовали, если это необходимо, поставили резец на изделие и решительно без колебаний сделайте рез. Поворачивать нужно в момент гравировки не руку с резцом, а изделие, это в том случае если вы работаете сидя или обходить вокруг изделия в том случае если вы работаете стоя. Работать стоя, удобней, когда изделие большое. Резец в основном должен резать металл, если посмотреть на географическую карту (это чтоб было проще сориентироваться, потому как понятие, право и лево относительно) с востока на запад, для тех, у кого рабочая рука левая, с запада на восток.

Продолжение...
В связи с тем, что изделие при работе, а вернее, прямо во время реза предполагается поворачивать на встречу резцу, лучше изделие закрепить (приклеить), на чем ни будь круглом, диаметром 60-80 мм и высотой 35-70 мм. Можно взять обычную деревянную чурочку, ах да совсем забыл, что не все живут в лесу и с чурочкой могут быть проблемы. Можно взять достаточно прочную, например, баночку от крема и т.д. Приклеить к ней кусок обычной фанеры, ДВП …, или закрепить на шурупы…, а уже на прокладку, приклеить будущие изделие. Почему же лучше использовать дерево, а не металл для накладки, просто предполагается, что изделие будет наклеиваться на сургуч путем его расплавления. А теплоемкость металла значительно выше, чем у дерева и можно устать греть его до того момента пока сургуч станет мягким:))). Если у вас изделие достаточно длинное, нужно стремиться, чтоб рабочая зона гравируемой поверхности была как можно ближе к центру «чурочки» (основанию на которое закреплено изделие).
Если линия, которую предполагаться гравировать имеет большой радиус закругления, то ее можно резать тем же резцом, что и прямую и технология ни как не отличается. Какой радиус можно считать большим, а какой маленьким, это вы поймете почти сразу, как начнете резать. Если по внешнему краю отгравированной линии вы имеете, заусеницы и другие дефекты реза, значит, вы не правильно выбрали инструмент или не правильно режете.
Как же с этой проблемой можно справиться. Многие считают, что если у клинка штихеля, сделать короткую и крутую заднюю грань, то это спасет, это конечно может улучшить качества реза, но отнюдь не всегда, да и гравировать, все время высоко задранным штихелем (большим углом атаки) не совсем удобно и утомительно. Самый простой способ, это уменьшить глубину реза, способ по сложнее, это подавать штихель, заваливая его в сторону внешнего радиуса гравируемой линии. Но оптимальное решение, для гравировки взять штихель с углом профиля не меньше 90 градусов, а лучше больше.
На фото радиус линий 3,5 мм, ширина примерно 0,5 мм с разным завалом штихеля.





Если же вас, по каким либо соображениям в этом случае не устраивает отношение, глубины реза к его ширине или направление пологой стороны реза в результате завала штихеля, ну что ж, тогда придется резать линию в несколько заходов. Сначала пройти (прорезать) линию шпицштихелем (до возможной и необходимой глубины возникновения дефектов), а затем сделать развал с помощью фляхштихеля. Подавая фляхштихель под углом, чтоб не замять и не деформировать край по внешнему радиусу. Если линия идет по уменьшению радиуса (спираль), то в процессе реза, чем по меньшему радиусу идет линия, тем круче должен быть угол атаки штихеля. Тоже самое нужно сделать, если линия делает резкий поворот, увеличить угол атаки штихеля в повороте, а затем снова его уменьшить до обычного.

Дополнение... Если по каким либо причинам у вас нет штихеля с профилем 90 градусов и больше, можно обойтись и меньшим углом, увеличив угол заточки клинка. С увеличением угла заточки, угол атаки резца увеличиться, а чем больше угол атаки, тем меньше клинок будет в повороте цеплять наружный радиус реза. Однако, особенно сильно увлекаться увеличением угла заточки штихеля не стоит, потому как нормальный рез может перейти в так называемый «шаберный», когда на резе появляются ярко выраженные ступеньки. Нужно искать компромисс, это еще одна из причин по которой нельзя дать точной рекомендации по углу заточки клинка для того или иного металл. Угол заточки, зависит еще от того, какую конкретно работу вы выполняете.

На специальных штихелях, отдельно для левого и правого поворота, пока останавливаться не буду. Можно задавать вопросы, я мог, что-то упустить или написать не понятно.

Как в нужном месте окончить рез...

Меня иногда спрашивают, а я не знаю, что ответить на тот ли иной вопрос. Нет, я, конечно, могу, как многие авторы списать, что ни будь из книжки или справочника, но оно вам надо? Пишу только о тех технологиях и инструментах, которые опробовал ЛИЧНО, это мое ПРАВИЛО. В частности, это касается вопроса, чем можно заменить алмазные планшайбы, которыми я пользуюсь для заточки инструмента, конечно, им можно найти замену, но я не могу гарантировать нужный результат при использовании этой замены, значит, буду обманывать вас, а это против правил? Иногда не могу ответить по той же причине, как не может ответить на мой вопрос мой друг, не слабый специалист по «фотошопу», когда, я ему звоню и пристаю с вопросами, он обычно отвечает; «погодь, сейчас только сяду к компу». Все дело в том, что человек многое делает на автомате, просто не задумываясь, а что же происходит и почему так, многие операции для него, также обыденны, как для всех остальных, скажем, подняться или спуститься по лестнице. Многие ли из вас задумываются, какие группы мышц, приходиться задействовать, когда поднимаетесь по лестнице, и в какой последовательности?
-----------------------------------------------------------------------------------------
Сегодня остановлюсь на таком не маловажном вопросе, как в нужном месте окончить рез, а затем удалить образовавшуюся стружку. Существуют несколько способов, остановлюсь на основных. Что бы линия окончилась в нужном месте, особенно при «жестком» завершения, остановить резец нужно в тот момент, когда к условному месту окончания реза, подойдет не сам резец, а участок металла с изменившееся структурой, это можно увидеть обычно виде набольшего вздутия на металле или изменения цвета.

И так, вы остановили резец, что же делать дальше, не снимая давления со штихеля приведите клинок к более высокому углу атаки и стружка отломиться, затем, следя за тем чтоб площадка носка была перпендикулярна обрабатываемой поверхности подайте резец, до окончательной точки. Что, образовалось ярко выраженное вздутие на конце реза, ничего страшного, его можно сошлифовать, зато вы имеете, жестко законченную линию. Этот прием особенно необходим, для гравировки жестких, с точным рисунком шрифтов и т.д.

Мягкое завершение реза, нужно прекратить рез, и сделать резцом, такое движение, будто у вас в руках не резец, а сверло, то есть начинайте поворачивать резец вокруг своей оси, до того момента пока стружка не отделиться от основания. Рез окончиться мягко, без вздутий, с радиусом на конце по ширине линии.

Еще один способ, остановите подачу резца по направлению реза, приведите площадку носка к вертикальному положению относительно обрабатываемой поверхности и поверните изделие, не отрывая резца, вокруг свей оси на 90-95 градусов. Стружка будет аккуратно обрезана. Не усердствуйте с давлением на резец, иначе «выкопаете ямку» на конце линии.

(no subject)

Начал сегодня экспериментировать с новой для себя технологией, посмотрим, что выйдет из этой затеи…

(no subject)

В плюсе к резне стали, опилил отливку больстера, литье оказалось плотное, качественное без внутренних видимых дефектов. Данная технология имеет право на жизнь.

О цели и средстве

Хорошие владение резцом, литьем и другими технологическими приемами, это всего лишь средства для достижения цели, а если нет четко представляемой себе цели, то не помогут ни какие средства. Примеры, да их более чем достаточно, не будем тыкать пальцем это неприлично. То есть, овладевая средствами не забывайте о цели. Цель это первично, средство вторично. Технология должна развиваться и следовать за целью, а не наоборот. А если конечная цель научиться ровно, вырезать буквы и одинаковые завитки, ну что ж и такое тоже бывает, значит это предельный уровень внутреннего бытия данного индивидуума. Это не хорошо и не плохо, просто он занимает свою нишу, и главное не вступает ни с кем и не с чем в противоречие, это удобно и комфортно. Это придел его внутренних ощущений, а он у всех разный, для кого-то придел счастья и положительных ощущений залезть на диван, а кому-то хочется подняться на Эверест. Что, опасно лезть на Эверест, высоко, можно упасть, страшно, да страшно, зато сколько новых ощущений, сколько нового. Можно не успеть забраться за отведенный жизненный срок, а ну что, лучше что ни будь не успеть, но пребывать в непрерывном движении вверх, чем все успеть и издохнуть от скуки.

(no subject)

Как всегда сначала дела железные, все идет своим чередом, разбор по высотам и рисунку.



Вернемся также к звериной теме, вчера мне привезли отливку, моей скотины и даже сопроводили несколькими фото. Литье выполнено из латуни, на вакуумной установке.





Отлита промежуточная модель, кто не наблюдал с самого начала, напоминая, высота изделия 38 мм. Отлили прямо с каркасом для лепки, допущенные мной технологические ошибки, хотя технология и предполагалась изначально несколько другая. На каркас лучше использовать не окисляющиеся при температуре материалы, не стоит паять каркас впредь на олово. Каркас должен быть выполнен также из материала, температура плавления которого выше, температуры заливаемого металла. Впредь если буду затевать такие эксперименты, каркас буду, например, делать из чистого серебра, а заливать 925 пробу. Тогда можно будет обходиться без промежуточной модели, а получить сразу изделий. А сейчас несколько фото моего эксперимента.



(no subject)

Очень хочется сказать, а если очень хочется, значит можно, такие материалы как льняное масло и лак на смоле доммара не для торопыг. Если сушить при комнатной температуре 20-25 градусов, полимеризация идет достаточно медленно. У меня за сутки, лак из смолы доммара на пихтовой живице, затвердел не полностью, липнуть, конечно, уже сильно не липнет, но полного отвердения пока не наблюдается. Чтоб провести более точное временное тестирования высыхания нанес оба состава на стеклянную пластину, на дереве это определить не получится, мешает пористая структура.
Сделал технологическую ошибку, не стоит впредь делать вставки из серебра в древесину светлых тонов, когда вставка шлифуется вровень с деревом, метал (серебро) заметно окрашивает древесину (и не приятно окрашивает). Мне пришлось выкручиваться и старательно обрабатывать вставку, стараясь не вылезать за ее границу.
По пробовал кипятить пластилин, в нагретом состоянии он заметно изменил цвет с оливкового на серый. Однако когда остыл, разница по твердости и цвета оказалась, не столь заметной как хотелось бы.
Распилил лопату лосинных рогов и вдоль и поперек, чтоб выявить, где наиболее толстая зона плотной кости. Печально, но рога имеют большей частью пористую структуру и не пригодны для объемных работ, а как хотелось «разгуляться».



В остальном, пока занимаюсь чисто проектированием, идей много, даже не знаю на какой остановиться, при чем, чем больше занимаюсь пачканьем бумаги:))), тем активней начинает работать серое вещество. Количество идей увеличивается в арифметической прогрессии, пока этим не занимаешься, даже и не представляешь себе, что так может быть. От части, даже не успеваешь делать схематический рисунок, а просто делаешь запись. При чем появляются не только композиционные решения, но и чисто конструктивные (из ходя из композиционных). Пора наверно уже включать тормоза, а то можно окончательно погрязнуть в этом процессе. Интересно, но иной раз идея нового изделия рождается при взгляде, казалось бы, на столь банальные вещи, которые каждый может увидеть из окна своего дома, сосулька, еще не засыпанное до конца снегом растение, сучек на дереве… Ничего не нужно, как говорят «высасывать из пальца», только смотри вокруг и умей видеть. А наши сны, как часто мы их забываем (наверно нужно оставлять включенным диктофон возле своего лежбища:)))), потому, что сели не фиксируешь увиденное, через несколько минут после пробуждения, вспомнить это уже не удается.