Category: литература

Как в нужном месте окончить рез...

Меня иногда спрашивают, а я не знаю, что ответить на тот ли иной вопрос. Нет, я, конечно, могу, как многие авторы списать, что ни будь из книжки или справочника, но оно вам надо? Пишу только о тех технологиях и инструментах, которые опробовал ЛИЧНО, это мое ПРАВИЛО. В частности, это касается вопроса, чем можно заменить алмазные планшайбы, которыми я пользуюсь для заточки инструмента, конечно, им можно найти замену, но я не могу гарантировать нужный результат при использовании этой замены, значит, буду обманывать вас, а это против правил? Иногда не могу ответить по той же причине, как не может ответить на мой вопрос мой друг, не слабый специалист по «фотошопу», когда, я ему звоню и пристаю с вопросами, он обычно отвечает; «погодь, сейчас только сяду к компу». Все дело в том, что человек многое делает на автомате, просто не задумываясь, а что же происходит и почему так, многие операции для него, также обыденны, как для всех остальных, скажем, подняться или спуститься по лестнице. Многие ли из вас задумываются, какие группы мышц, приходиться задействовать, когда поднимаетесь по лестнице, и в какой последовательности?
-----------------------------------------------------------------------------------------
Сегодня остановлюсь на таком не маловажном вопросе, как в нужном месте окончить рез, а затем удалить образовавшуюся стружку. Существуют несколько способов, остановлюсь на основных. Что бы линия окончилась в нужном месте, особенно при «жестком» завершения, остановить резец нужно в тот момент, когда к условному месту окончания реза, подойдет не сам резец, а участок металла с изменившееся структурой, это можно увидеть обычно виде набольшего вздутия на металле или изменения цвета.

И так, вы остановили резец, что же делать дальше, не снимая давления со штихеля приведите клинок к более высокому углу атаки и стружка отломиться, затем, следя за тем чтоб площадка носка была перпендикулярна обрабатываемой поверхности подайте резец, до окончательной точки. Что, образовалось ярко выраженное вздутие на конце реза, ничего страшного, его можно сошлифовать, зато вы имеете, жестко законченную линию. Этот прием особенно необходим, для гравировки жестких, с точным рисунком шрифтов и т.д.

Мягкое завершение реза, нужно прекратить рез, и сделать резцом, такое движение, будто у вас в руках не резец, а сверло, то есть начинайте поворачивать резец вокруг своей оси, до того момента пока стружка не отделиться от основания. Рез окончиться мягко, без вздутий, с радиусом на конце по ширине линии.

Еще один способ, остановите подачу резца по направлению реза, приведите площадку носка к вертикальному положению относительно обрабатываемой поверхности и поверните изделие, не отрывая резца, вокруг свей оси на 90-95 градусов. Стружка будет аккуратно обрезана. Не усердствуйте с давлением на резец, иначе «выкопаете ямку» на конце линии.

(no subject)

Отвечаю на вопрос. Пару слов о том, как и с каким усилием нужно крепить клинок штихеля в ручке. Очень прочно, максимально глубоко, нужно забивать штихель, в том случае если вы с ним собрались на «большую дорогу», иначе штихель может застрять, например, в ребре, у не понятливого клиента:))). Тоже достаточно прочного крепления требует штихель, если с вами рядом находиться нервный коллега и постоянно пытается вырвать у вас из рук штихель, тем самым, отнимая кусок хлеба:))). В обычных же рабочих ситуациях, усердствовать с забиванием штихеля в ручку совсем не стоит, в большинстве случаев даже достаточно, уперев клинок в прочитанный на кануне бульварный роман, просто без фанатизма задавить рукоятку рукой или слегка ударить по рукоятке другим бульварным романом. Это предусматривает нормальное крепления, даже для тех случаев, когда предполагается штихелем делать очень срочные и спешные работы, ибо спешить, это значит делать те же движения, что при обычной деятельности, только с меньшим перерывом между этими движениями. С книжкой прием, это уж совсем, когда нет ничего, а так можно воспользоваться тисами для зажима клинка, лучше проложить на губки тисов, кусочки фанеры, меди и т.д., ударив несколько раз не сильно по насаживаемой рукоятке, деревянным молотком, иначе называемым киянкой. В общем можно делать что угодно и как угодно, только не забывать, одеть на ручку, металлическое кольцо.
Вдруг неожиданно стало интересно, как глубоко у меня посажен в ручку хвостовик у одного из штихеля, которым режу сейчас, не самый мягкий материал, специально выдернул и показываю.



О заточке

О заточке, точу на алмазных планшайбах (бронзовая связка), имею следующие номера 100/80, 60/40, 7/5, 3/2 (так сложилось по жизни, остались с тех времен, когда занимался огранкой камней). На двигателе постоянного тока (регулировать обороты проще), почти всегда стоит шайба 60/40. На фото стрелкой указано направление вращения круга (да, против некоторых правил, но для меня именно так правильно). Пока не придумал безумно простое приспособление для заточки, был вынужден, в уродливое железное изделие не входили коротки клинки. Сейчас пользуюсь, приспособлением из двух палочек, кто может придумать проще и более универсальное приспособление, «путь первый бросит в меня камень». Резинка одета исключительно для фото, в работе там находиться рука. Штихель, ставиться, и снимается в секунды, угол меняется тоже без лишних манипуляций, типа вращения гаек. Если штихель нужно заточить под углом к оси, просто под одну сторону подкладываю дополнительную пластинку металла. Этот заточной станок, если конечно это примитивное сооружение можно назвать станком, стоит у меня за спиной и чтоб заточить штихель, мне не нужно бежать в соседнюю комнату, а надо просто повернуться на стуле. Зерно 60/40, меня вполне устраивает для заточки, кроме тех случаев, когда необходим «зеркальный» рез. Заусеницу, которая образуется, даже не смотря на встречное движения круга, снимаю на органическом стекле с алмазным порошком. К стати, если хочу получить качественный рез, то штихель тяну не на себя, как рекомендуют в правильных книжках, а двигаю от себя. При таком варианте движения, сразу видна малейшая ошибка в нарушении угла (штихель начинает не скользить, а врезается в органическое стекло) и не натягивается, очередная заусеница. На последнем фото попробовал снять, клинок со «ступенчатой» заточкой, ширина клинка 1 мм, дополнительный угол снят не абразивным способом, а срезан твердосплавным штихелем. Твердосплавный штихель не обаятельно делать пайкой, можно просто взять и переточить в необходимую форму твердосплавный бор и приделать к нему ручку (такие у меня в хозяйстве тоже имеются) «Срезанная» заточка, по моим ощущениям, обладает большей «живучестью», нежили абразивная. Твердосплавные штихеля, также успешно затачиваются на алмазных планшайбах. Кому по вкусу больше «Арканзас», ну «флаг им в руки», но у меня эти бруски обычно лежат без дела. Если что-то пропустил, то это совсем не говорит о том, что это является тайной, просто не додумал. Про углы не спрашивайте, я их не мерил и не меряю. Спрашивайте, дополню.









(no subject)

Несколько слов, о том, как я затачиваю штихеля, по нержавеющей стали и титану, сразу хочу оговориться, не претендую на абсолютную истинность данной рекомендации, но мне это помогает. При работе с вязкими и «липкими» металлами, обычно делаю небольшую фаску, размером от 0,05 мм и примерно до 0,2 мм, это зависит от размера самого штихеля и вида работы. На сколько отличается угол заточки фаски от основной заточки, не знаю, наверно на 3-4 градуса, измерять не пытался. На таких штихелях как шпицштихель, мессерштихель (названия внимательно списал из не без известной книжки, ни как не могу выучить) и подобных, стачиваю острый угол, но не по всему профилю, а на самом конце. На сколько, также зависит от штихеля и вида работы, но стачиваю почти всегда, даже при работе с обычными сталями. На схеме нарисовано все конечно в утрированной форме.
http://i053.radikal.ru/1001/f7/14c46fb2fe5d.jpg


О ноже, термообработку проводил уже по отработанной схеме, мокрый песок, емкость, мороз, горелка. Затем, в печь на 200 с небольшим градусов. На фото клинка хорошо заметна линия закалки. Спуски отшлифовал в ручную оселками, удалил наждачной бумагой с клинка всю грязь которая налипла в процессе…, можно браться за граверный инструмент.







Все хочу написать еще об оптике, которой пользуюсь, и как ее настраивал, но об этом в следующий раз.