Category: дача

Category was added automatically. Read all entries about "дача".

Пересекающиеся линии.

Ну что ж продолжим, про то, как резать прямые и извилистые линии, а также где их нужно шире и глубже я уже написал.
Сегодня разберемся, как стыковать эти линии, не важно, радиусные с прямыми, радиусные с радиусными, прямые с прями… В этом деле желательно соблюдать одно единственное правило, нужно соединять, мелкую (по глубине) с более глубокой и не важно, нужно ли это сделать под прямым или острым углом или даже по касательной.
На схеме, думаю все понятно, и дальнейшего комментария не требуется, размеры конечно и их отношения к друг другу изобразил несколько утрировано, на самом деле, разница по глубине реза может быть буквально в сотую долю миллиметра. Этого уже будет достаточно, чтоб образовавшаяся стружка спокойно отделилась, а не повисла, создав неприглядный задир.



Разве что стоит сказать для начинающих, что динамику (скорость) реза присоединяемой линии, в момент стыковки нужно замедлить (чтоб вывести резец как можно плавней), чтоб не проскочить дальше, чем нужно, особенно при стыковке под тупыми углами. Рассчитывайте, что первую (глубокую) линию придется править, так или иначе, почти у всех, на противоположной от стыка стенке, получаются небольшие засечки, особенно на начальной стадии обучения. Может показаться, а не лучше ли тогда, начинать рез от уже отгравированной линии, нет, в этом случае, задней гранью штихеля будет повреждена верхняя кромка первой линии. А этот дефект будет исправить гораздо сложней, в результате исправления этого промаха, может «поплыть» весь изначально задуманный рисунок (первая линия станет шире, чем нужно).

Да, чуть не забыл, если вы режете «сетку», или одна линия полностью пересекает другую, как одно шоссе пересекает другое, образую перекресток, то нужно поступать наоборот (первая линия мелкая, вторая более глубокая), иначе штихель будет двигаться рывками, что не есть хорошо.

Первое правило также действительно при угловых стыках (например, рамка).
-----------------------------------------------------------------------------------------

Лирическое отступление, это что же белые пятнышки появились у забора на моем огороде, не уж то «уральские соловьи» так активно нагадили?:)))))

(no subject)

Каждый «городит огород» под свои нужды, потому обсуждать чем один «огород» лучше другого, дело безнадежное и не даст ни какого результата. Кому интересно, мне прислали чертеж вот на такие шаровые тисы, спасибо Олег. http://i045.radikal.ru/1003/ce/f3b14c6c87ff.jpg
--------------------------------------------------------------------------
А вот что сотворил Сергей, спасибо.
http://narod.ru/disk/18967902000/фото.zip.html
http://narod.ru/disk/18967902000/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE.zip.html
(по обеим ссылкам одинаковые фото)
Спасибо моему другу, он вынул фото из моей почты, ужал их и выложил на обменник, некоторые деформировало, но суть вопроса ясна. С моей связью мне бы это сделать не удалось.
----------------------------------------------------------------------------------

Для себя проектирую примерно следующие, шар диаметром 120-140 мм, состоящий из двух частей и втулки скольжения. Ни как ни могу придумать простой и надежный фиксатор верхней детали в нижней при необходимости с быстрой блокировкой от вращения.( Разве что, только боковой потайной ввертишь, под внутренний шестигранник миллиметров на восемь.) Почему так, а не иначе, в данную конструкцию можно будет без проблем крепить заготовки под мастер- пуансоны и достаточно длинные прутки, для гравировки их торцевой части. При креплении подобных деталей во все известные шаровые тисы, обрабатываемая поверхность оказывается слишком высоко, что не очень удобно. Опять же лично мне больше нравиться вращать рукой деталь, за основание, которое не имеет ни каких углов и выступов. В данной конструкции на верхней части шара, планируется не очень суровая, но накатка.


---------------------------------------------------------------------------------
Дела по ножу двигаются, просто сегодня не делал фото. Завтра буду, делать всечку желтого металла в сталь.

(no subject)

Блин, как бы тщательно не был проработан эскиз, но в материале все получается иначе, приходиться вносить свои корректировки, это связано, прежде всего, с тем, что нарисованный объект всегда кажется значительно меньше по размеру, чем выполненный в материале, у кого как, но мне всегда с трудом удается учитывать этот нюанс. Возьмите монетку обведите ее остро отточенным карандашом, уберите монетку, согласитесь, кружечек на бумаге кажется значительно меньше монетки. Потому пришлось сегодня подгонять рисунок на бумаге к будущей гравировке. Нет по размеру он у меня конечно совпал с изделием, но с учетом будущих объемов, должен быть меньше. Фото пока не будет.

А сейчас отвечу на вопросы. О скорости вращения заточного круга, специально не мерил, но ставлю скорость такую, чтоб при заточке обрабатываемый материал не давал искры и даже чуток меньше. Это конечно не дает полной гарантии от перегрева затачиваемой кромки, но значительно снижает риск сжечь инструмент (это в любом случае нужно контролировать и не увлекаться).

В любом деле, каким бы мы не занимались, нас влекут две вещи, это похоть (кому больше нравиться могут озвучить это как желание) и сила. Похоть требует от нас, прежде всего умственного решения проблемы, а сила вещь бездумная. Так вот любую деятельность желательно начинать с похоти (желания). Прежде чем начать орудовать лопатой (потратить энергию, силу), нужно решить, что же вы хотите выкопать яму для посадки дерева или вскопать грядку под морковь. Кому-то может показаться, что это не имеет ни какого отношения к нашему занятию, а зря. Любой штрих (углубление) на металле может иметь разное предназначение, это может быть штрих на штампе (предполагается, что в него должен затекать другой материал), штрих под эмаль, штрих под чернь, штрих для визуального восприятия, штрих замок и т.д. Именно от его назначения, штрих (углубление), должно быть разного качества, разной формы, разной глубины и т.д. Отгравированная линия на металле, при одинаковой глубине и ширине, визуально (зрительно) может восприниматься совершенно по разному, это зависит от шероховатости (чистоты реза), крутизны стенок реза, шероховатости поверхности окружения этой линии, освещения и т.д.
Потому, когда спрашивают, «Линия реза у Вас по всей длине имеет одинаковую глубину или на участке ввода и вывода штихеля из металла глубина реза металла меньше?». Ответ, можно дать только один, это зависит от мой похоти. Естественно, чисто технически сложно на входе, сделать линию сразу на задуманную глубину, но что мешает мне развернуть штихель и углубить штрих встречным движением. Помехой к тому может быть только собственное не желание, но не желание, это не что иное, как желание, только другое желание. Не желание, это похоть сэкономить силу (энергию), как поступить, каждый для себя решает сам. То есть получается, что любая линия это лишь средство достижения цели или удовлетворения своей похоти, но не сама цель. Потому, когда я хочу чтоб линия плавно сошла на нет, постепенно уменьшаю ее глубину и вывожу инструмент из обрабатываемого материала. Когда хочу чтоб линия закончилась, мягко но на прежней глубине и ширине, на выходе штихель поворачиваю во круг своей оси, тем самым обрезая ведомую стружку. Когда хочу, чтоб линия завершилась жестко, подвожу штихель к окончанию линии с резким изменением, в сторону увеличения, угла реза, заусеница, да она образуется, ее можно срезать, а неровность удалить абразивом.

На счет состыковки двух линий, проблем будет гораздо меньше, если пристыковываемся линия, будет по глубине меньше чем первая. Образующаяся стружка во время реза, сама отпадет, когда вы достигните более глубокого реза.

На счет того резать прямо по линии разметки или рядом, лучше резать рядом, по касательной к линии разметки, это особенно важно, если нужно провести достаточно длинную прямую линию. Если будите резать прямо по линии, у вас не будет точки отсчета и линия получиться волнистая.