April 20th, 2010

Кривая линия...

Прежде всего, хочу сказать о материале, на котором мы будем пытаться вырезать рисунок из кривых линий. Если прямые линии можно достаточно успешно резать на рыхлом материале (отливка), то криволинейный рисунок лучше резать на уплотненном металле, отливка имеет, как правило, не равномерную плотность, это очень заметно при гравировке. Резец, при одинаковом угле атаки и усилии, на «рыхлом» металле идет рывками, если при прямой линии это можно как-то корректировать, то при резьбе кривой линии, это сделать значительно трудней. Старайтесь прорезать кривую линию «на раз», об этом подробно написал вчера. Как при стрельбе, прицеливание- обдумывание, и выстрел- движение. Продумайте, куда и как должна завернуться линия, прорисовали, если это необходимо, поставили резец на изделие и решительно без колебаний сделайте рез. Поворачивать нужно в момент гравировки не руку с резцом, а изделие, это в том случае если вы работаете сидя или обходить вокруг изделия в том случае если вы работаете стоя. Работать стоя, удобней, когда изделие большое. Резец в основном должен резать металл, если посмотреть на географическую карту (это чтоб было проще сориентироваться, потому как понятие, право и лево относительно) с востока на запад, для тех, у кого рабочая рука левая, с запада на восток.

Продолжение...
В связи с тем, что изделие при работе, а вернее, прямо во время реза предполагается поворачивать на встречу резцу, лучше изделие закрепить (приклеить), на чем ни будь круглом, диаметром 60-80 мм и высотой 35-70 мм. Можно взять обычную деревянную чурочку, ах да совсем забыл, что не все живут в лесу и с чурочкой могут быть проблемы. Можно взять достаточно прочную, например, баночку от крема и т.д. Приклеить к ней кусок обычной фанеры, ДВП …, или закрепить на шурупы…, а уже на прокладку, приклеить будущие изделие. Почему же лучше использовать дерево, а не металл для накладки, просто предполагается, что изделие будет наклеиваться на сургуч путем его расплавления. А теплоемкость металла значительно выше, чем у дерева и можно устать греть его до того момента пока сургуч станет мягким:))). Если у вас изделие достаточно длинное, нужно стремиться, чтоб рабочая зона гравируемой поверхности была как можно ближе к центру «чурочки» (основанию на которое закреплено изделие).
Если линия, которую предполагаться гравировать имеет большой радиус закругления, то ее можно резать тем же резцом, что и прямую и технология ни как не отличается. Какой радиус можно считать большим, а какой маленьким, это вы поймете почти сразу, как начнете резать. Если по внешнему краю отгравированной линии вы имеете, заусеницы и другие дефекты реза, значит, вы не правильно выбрали инструмент или не правильно режете.
Как же с этой проблемой можно справиться. Многие считают, что если у клинка штихеля, сделать короткую и крутую заднюю грань, то это спасет, это конечно может улучшить качества реза, но отнюдь не всегда, да и гравировать, все время высоко задранным штихелем (большим углом атаки) не совсем удобно и утомительно. Самый простой способ, это уменьшить глубину реза, способ по сложнее, это подавать штихель, заваливая его в сторону внешнего радиуса гравируемой линии. Но оптимальное решение, для гравировки взять штихель с углом профиля не меньше 90 градусов, а лучше больше.
На фото радиус линий 3,5 мм, ширина примерно 0,5 мм с разным завалом штихеля.





Если же вас, по каким либо соображениям в этом случае не устраивает отношение, глубины реза к его ширине или направление пологой стороны реза в результате завала штихеля, ну что ж, тогда придется резать линию в несколько заходов. Сначала пройти (прорезать) линию шпицштихелем (до возможной и необходимой глубины возникновения дефектов), а затем сделать развал с помощью фляхштихеля. Подавая фляхштихель под углом, чтоб не замять и не деформировать край по внешнему радиусу. Если линия идет по уменьшению радиуса (спираль), то в процессе реза, чем по меньшему радиусу идет линия, тем круче должен быть угол атаки штихеля. Тоже самое нужно сделать, если линия делает резкий поворот, увеличить угол атаки штихеля в повороте, а затем снова его уменьшить до обычного.

Дополнение... Если по каким либо причинам у вас нет штихеля с профилем 90 градусов и больше, можно обойтись и меньшим углом, увеличив угол заточки клинка. С увеличением угла заточки, угол атаки резца увеличиться, а чем больше угол атаки, тем меньше клинок будет в повороте цеплять наружный радиус реза. Однако, особенно сильно увлекаться увеличением угла заточки штихеля не стоит, потому как нормальный рез может перейти в так называемый «шаберный», когда на резе появляются ярко выраженные ступеньки. Нужно искать компромисс, это еще одна из причин по которой нельзя дать точной рекомендации по углу заточки клинка для того или иного металл. Угол заточки, зависит еще от того, какую конкретно работу вы выполняете.

На специальных штихелях, отдельно для левого и правого поворота, пока останавливаться не буду. Можно задавать вопросы, я мог, что-то упустить или написать не понятно.